情迷咖啡馆 美妙的布宜诺斯艾利斯之旅(3)

　　Café La Poesía

　　周末逛完San Telmo的古董集市，我会绕到玻利维亚和智利(别误会，都是路名)交界的Poesía喝杯咖啡，吃个三明治。

　　1982年成立的Poesía算是小字辈，不过主人颇有来头：大诗人Rubén Derlis，伴随古巴革命、法国五月风暴成长的“六零一代”知识分子。开设这间以诗为名的咖啡馆，也是给进步青年们提供一个舒适场所议文学、论时政。可惜经营不善六年后被迫关张，但这六年间它的确曾是San Telmo知识分子的灵魂栖居场所，著名的“七大家”(El Grupo de Los Siete)就在这里诞生，它还是探戈诗人Horacio Ferrer与画家Lucía Michelle相遇相爱的地方——现在的主人(2008年接手)不忘将Horacio为纪念那个夜晚所作的一首诗贴在墙上。

　　现主人爱好一切“旧的，二手的东西”，所以百岁高龄的钢琴，老式壁灯，老照片和招贴画……一样都不能少。客人呢?蓄着络腮胡、穿V领毛衣或格纹衬衫的青年人为多。据说原主人Rubén Derlis也是常客。

　　如今本店招牌之一是火鸡三明治，发明地其实是Boedo区的姐妹店Café Margot，只不过店主夫妇将两家店风格统一，所以在Poesía也能吃到独创的美味三明治。　　

　　19世纪下半叶城南郊区的黄热病爆发，富人们被迫北迁，地势较高的雷科莱塔区(Recoleta)成为首选，如今它也是公认的城中首富，豪宅、精品店和豪华酒店云集，也有布城最会打扮的老派绅士淑女。

　　Café La Biela

　　和女友的周六早餐，多会约在雷科莱塔公墓旁的La Biela。传统的牛角包或是吐司套餐过后，趁下午关门之前逛逛Alvear和Arenales路之间的一些古着店和有趣小店。　　

　　店堂空间阔绰，室外还设有大片就座区，最初是个只有18张桌子的路边咖啡馆，1950年代得名La Biela，曾是赛车手和车迷的据点，也有许多知识分子、艺术家和政客光顾。虽然靠近布市一大名胜而不免成为游客落脚点，品质从未因此打折扣。比如点一杯café con leche，侍应生会把牛奶和咖啡一并端到你面前，先询问倒多少咖啡，待你说足够后再往里添加热奶，而不是含糊问你“咖啡多一点还是牛奶多一点”，或者干脆什么都不问就端上桌。

　　有次我带着相机，给头发灰白的侍应生Morinico拍了快照。过了一会，他拿来一张咖啡馆的宣传单，指着老照片上那唯一一个在客人中间忙碌的小伙子说：“那是我。”30年间，餐厅外观几乎没有变化，他也只是脱去了灰西服外套换上白色波点的墨绿西服马甲，不过时间的印迹还是很难让我把眼前的他和照片上的那位年轻人对应起来。

　　这个“南美巴黎”，这个如诗般美好的都市，真是让人流连忘返。布宜诺斯艾利斯不仅用探戈演绎了南半球的热情，也用咖啡沉淀了全世界的心绪。