穿得这么骚，就不要出来找骂了吧？

窥见东西方的时尚

电视剧、电影，如果你剧情烂，那演员演技出神入化还能硬扛一会。

如果剧情、演技都很烂，那至少得有个下血本的服化道供人欣赏。

比如，《小时代》电影，郭敬明斥千万巨资打造的“奢侈品王国”，至今被时尚人士津津乐道。

今天要说的这部剧《旗袍美探》，是马伊琍、高伟光主演的一部探案轻喜剧。

女性视角的探案剧，剧情谈不上高能，胜在轻松、下饭。

这部剧的主要亮点集中在演员们的服化道身上。

20世纪30年代大上海的背景设定，名媛苏雯丽（马伊琍饰）游学欧洲多年归国。

东方、西方的服饰文化，也就由苏雯丽一人串联了起来。

旗袍的婀娜多姿，洋装的性感妩媚，轮番上演一出视觉盛宴。

民国时装剧？真够壕的

架空的民国背景设定，留洋大小姐苏雯丽（马伊琍饰）富甲一方。堪比皇宫的住宅，送人出手就是梅赛德斯奔驰的阔绰。

“壕气”自然也体现在苏小姐个人的穿衣打扮上。

一个转场换一套服装，她凭一己之力将一部悬疑探案剧变成时装剧。

“旗袍上身，好事登门”，也算是扣题了。

剧中的苏小姐穿上身的旗袍，因为马伊琍风格化的表演，连带着旗袍也在优雅矜持之外，多了俏皮的味道。

一些人习惯了某些影视剧中穿着旗袍端庄自持的样子，便以为马伊琍饰演的苏小姐多了些“洋气”的外放，是失去了旗袍的韵味。

何谓人穿衣？

自然是你活泼好动的，旗袍上身就有俏皮感；

你是端庄贤淑的，你穿旗袍往那一坐就自然是矜持样。

剧中的其他女性角色的旗袍，大多是中规中矩的。

而马伊琍身上的旗袍要么是大玩刺绣、做工，要么是大玩改良的花样。

正好衬托剧中苏小姐不拘一格的性格特征。

普通常见的黑白拼接旗袍，领口处的透明黑色薄纱缝接，微露性感。

以及下面这一套丝绒质地的旗袍，亮点在喇叭袖的开衩和胸前的刺绣重工。

除了旗袍外，留洋小姐的新式服装自然也是少不了的。

欧洲上流贵族超夸张的礼帽。

垂感十足，摇曳生姿的礼裙，大露后背春光。

正面的夸张珍珠装饰，庄重又华丽。

修身又典雅的纯白裙子，倒挂的项链，别样的性感。

监狱、警察局、歌舞厅，是她的T台；恰恰探戈的欢乐舞步，是她的主场。

流苏水晶的舞裙、超夸张的西方礼帽，一套套堪比高定的服装展览，就差把“不差钱”贴在脑门上。

马伊琍新剧中的苏小姐留学欧洲多年，深受国外当时解放文化的思想，她的衬着闪耀的亮片，朝气活力是掩盖不住的。

“作精”、“发嗲”是这位上海大小姐的精辟概括；“聪慧”、“敏锐”是她作为侦探为数不多的优点。

歌舞升平，锦衣华服，穿越在大上海的百乐门舞厅，可以窥见那段战前转瞬即逝的都市繁荣。

《旗袍美探》本是翻拍澳大利亚版的《费雪小姐探案集》，虽说改编后有刻意向民国文化靠拢，但大多数是自由发挥的架空背景。

不可否认，马伊琍的风格化演绎将一位娇俏的“小嗲精”演得活灵活现。

她的每一套服装就像她个人行走的名牌，不断为她强化塑造她的个人形象。

洋装，旗袍，

时代的明珠

虽说是民国探案剧，剧中角色身穿的服装弱化过去的古板，多了现代的摩登。

布满亮片的流苏裙、夸张的黑色手套，一时间竟分不清是“古代”还是“现代”。

与其说，马伊琍的新剧在民国服饰上下功夫。

倒不如说以她这位留洋小姐为媒介，展示了20世纪初期中西方服饰文化的灿烂。

马伊琍的服装发饰，有非常浓郁20年代美国Flapper girls的风采。

第一次世界大战结束，经济低迷，美国的享乐主义开始蔓延，20世纪20年代的一切都被盖上了“奢靡”、“享乐”的符号。

《了不起的盖茨比》菲茨杰拉德说，"这是一个奇迹的时代，一个艺术的时代，一个挥金如土的时代，也是一个充满嘲讽的时代。”

颇有纸醉金迷味道的Flapper dress，应运而生。

俏丽的短发，左边别一个发卡，穿一身“由流苏、羽毛等装饰衣服边缘的短小晚礼服”，在舞池中摇曳。

这时的服装大量采用珍珠、刺绣、亮片等丰富明亮的配饰做点缀，轻盈飘逸的晚礼裙与舞池中的灯光相映成趣。

轻盈的礼裙包裹女性曼妙的身材，背部裸露、开低领突出女性的身材优势。

性感妩媚，抛弃过去笨重的服饰，寻求女性解放。

沉迷舞池，纵情声色，这是美国“爵士时代”的倩影，也是一代Flapper dress的开端。

有人说“时尚已死”，今日大部分的时尚元素都能在距离现在已有100年的复古绘画中找到原型。

在复古回潮的大行其道的今天，《旗袍美探》的时尚风格也好，20年代的Flapper girls也罢，大多数服饰现在穿上身也毫无违和感。

或许，从某种乐观的角度看，时尚的轮回，复古的回潮在某种意义上是现代与过去的连接和传承。

从这个角度看，复古之所以迷人也是源于此。

几乎同一时期，中国的大上海在这个年代也迎来二战前的短暂辉煌。

上海滩歌舞升平，纵情享乐，女性解放的口号跟随留洋学生和洋人，从太平洋彼岸吹了过来。

那一时期也有像苏雯丽一样的时尚icon，她就是被美版Vogue评为1920-1940年代中国"最佳着装"女性的黄慧兰。

黄慧兰是南洋富商之女，也是民国著名外交官顾维钧的前妻。

良好的家境赋予她绝佳的时尚品味，乃至于她新亮相的穿搭第二天就会成为上海其他名媛淑女争相模仿的对象。

受欢迎程度，甚至比今天明星的带货能力还强。

她曾在自传《没有不散的筵席》中写过一段令人啼笑皆非的往事：

黄慧兰当时因为皮肤病不能穿袜子，而光脚去了上海，但并未告诉别人原因。结果第二天，上海的女人们接二连三的在大冷天也把袜子脱掉了，只为追捧这一“冷天光腿”的新时髦。后来黄蕙兰皮肤病好了，又开始穿上丝袜。

从小锦衣玉食，黄慧兰穿的衣服自然也是锦衣华服，她热衷于有华丽刺绣的旗袍，热衷于颜色鲜艳亮丽的穿搭。

她极其厌恶别人盲目更风的行为，认为她们不过是拙劣的模仿者。

你看，上世纪初的女性服饰，无论东方西方。

它们所代表的的文化交融，女性挣脱束缚的象征意义，以及它对后来女性服装产生的影响，都是无法估量的。

欧美20世纪20年代的“Flapper dress”，民国时期修身无袖的精美旗袍，她们是女性解放的组成部分。

看着泛黄老旧的照片，还有她们身上的服饰，你窥见的是一段历史的沉浮，一段黑暗来临前的微弱夕阳。

至此，服饰也就不仅仅是“美”这么简单。