在社交全球化的变革中 一切都正在变的“无国界”化
- 编辑：小男
在伦敦男装周的第二日，设计师王逢陈(Wang Feng Chen)登上了伦敦男装周新锐设计师辅助机构 Fashion East 所举办的 MAN 秀场，被安插在瑞典设计师 Per Götesson 和英国设计师 Charles Jeffrey 之间。
Wang Feng Chen SS17
这是中国设计师第一次登上了 MAN 的秀场，多少是一个值得庆贺的消息，但转念一琢磨，对于这位成长在互联网空间，毕业于英国，又在纽约和上海办过秀的新生代来说，“中国设计师”这个抬头听着总像欠缺了些什么。
wang feng chen
另一桩事是：除了主办方 TOPMAN 的秀场，中国设计师周翔宇(Xander Zhou) 被安排在了伦敦男装周官方时间表上第一天的首位。这已经是 Xander Zhou 连续第二年在伦敦办秀，他的身份从当时的闯入者，已渐而转为伦敦男装周日程中代表“中国设计师”，甚至是“东方设计师”的形象。
但这样的描述是否准确，恐怕在今天需要被再次考虑——不止是因为他的作品已经不足以代表东方，更因为当你看到他名为“Adult Only”的新系列时，你就会认同“中国设计”或“东方设计”在当下这个时节也许已经是一个无关紧要的伪命题。
Xander Zhou
的确，他曾在两个季度之前借一整个带有极强东方标签的系列表达了对自身背景的陈述。但从今天 Xander Zhou 对于这新一系列相关的修辞，比如“罪恶享乐”、“服从与失控”、“性与制服”等关键意象中，便不难发现在社交全球化的巨变下，这一代设计师的发挥已经不再受限于成长背景这一浅薄的话题，而往往源于设计师对不同文化、视觉、又或是事物主题的迷恋。
Xander Zhou SS17
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