雅典：隐秘的遗世小城 疲惫的城市(3)

　　普拉卡老城区的夜晚变身

　　走完那3小时之后，我已经完全不相信尼克的结论了。的确，如果只是“走”的话，雅典半天就能走完，但那样只是匆忙完成旅游的“任务”罢了，缺少想象的空间，以及闲庭信步的乐趣和细节。每一处残垣断壁背后，都有传颂了几千年的希腊神话故事，每一个石柱，  都曾经是建筑历史与技艺的巅峰，让人唏嘘人类在历史面前的渺小与伟大。

　　由于前一次的暴走经历，我对雅典的街道熟悉了很多，不需要地图也能回忆起大致方位。雅典有两个制高点，分别是277米高的吕卡维多斯山和156米高的卫城。吕卡维多斯山下的新城区和卫城下的普拉卡老城区，是我最喜欢的两个街区。前者离议会大楼很近，街道开阔，绿树成荫，属于现代时尚的高档商业居民区，林立着许多奢侈品店和小资的咖啡店。普拉卡则是雅典最悠久的老城区，狭窄的街道弯弯曲曲通往卫城的山坡，这里没有高楼大厦，没有汽车的喧嚣，铺满了青石板，古希腊式、古罗马式以及土耳其式建筑并肩矗立。历史上，雅典曾经附属过罗马帝国，也被土耳其侵占过，因此造就了这种融合的文明。而头顶的卫城似乎几千年来一直低头爱惜地俯视着这颗膝下明珠，沉默不语。

　　普拉卡聚集了许多餐馆、咖啡店、珠宝店和旅游纪念品店。这两年，经济危机对于希腊旅游业的影响还是很大的，一些纪念品店的老板有点无所事事，自顾自地闲聊。但是入夜后，普拉卡开始完全展示出她的魅力，变得人声鼎沸。空气中飘散着美食的香味，各家餐馆使出浑身解数招揽路过的游客，很多伙计都会讲几句中文，比如：进来看看，进来看看。这里有很多地道的希腊餐厅，散发着橄榄油淡淡的清香，藤编的椅子，蓝色的小桌子，在微暗的灯光下显得那样美妙。点一份希腊沙拉(洋葱、腌制的橄榄、西红柿、黄瓜，配上一片希腊特有的Feta奶酪)、炸鱿鱼、烤羊腿，再来一杯独一无二的希腊饭后酒(白兰地)，就可以度过一个完美的夜晚了。

普拉卡

　　卫城“珍珠”上的光芒

　　如果说普拉卡是卫城下的一颗明珠，那么安纳菲欧提卡就是这颗珍珠上的光芒。若不仔细寻找，很容易与大多数游客一样与它擦肩而过。

　　安纳菲欧提卡神秘地隐蔽在卫城山坡北侧，连旅游攻略的作者都难以具体描述它的准确位置。Lonely Planet提到安纳菲欧提卡时说：只有深度迷路的游客才会幸运地发现这里。我花了两天来寻找它，第一天扫兴而归，第二天，迷失在卫城的山坡上，耗了3个小时之后，终于欣喜若狂地在一个拐弯角处发现了门牌。

　　那时候我还没有去过圣托里尼，但即便是后来去了圣托里尼，还是认为安纳菲欧提卡的民房有过之而无不及，虽然它们的风格其实完全一致。

　　谁能想得到，在卫城的千年古迹之下、老旧的普拉卡建筑群中，还隐藏着这样的地中海海岛风情——房子几乎全是白墙蓝窗，被漂亮的三角梅和许多绿色的藤蔓植物所围绕，十多只猫咪散漫地走来走去，有的爬上了屋顶和窗户。

　　这里是由19世纪来自安纳菲的居民所建。当时的居民主要是建筑工人，为了修筑希腊国王奥托一世的宫殿而来到雅典。20世纪50年代，由于考古需要，部分街区建筑被拆除。到了20世纪70年代，政府开始购买民居。现在安纳菲欧提卡一共只有45幢房屋。

　　一群老人在屋子外面搭了个露天餐桌，看到我在好奇地拍照，他们热情地邀请我共进晚餐。晚餐有蔬菜沙拉、类似饺子的一种面食、面包以及希腊葡萄酒。老人们中间，只有一位乔治会讲英语，他教我如何用希腊语说干杯。另外一位老人看我对猫很感兴趣，招呼我到房内去看，里面还有一只，他哈哈笑着，同时指着屋外的另外一位老人，意思是说：你看，像不像他？

　　老人们很开心有一个中国人能加入他们的晚餐，并且帮他们拍照。他们甚至假装嫉妒地抱怨说，其中一位老人的出镜率太高了。就这样，我们边喝酒边看着对面吕卡维多斯山上的金黄色光芒逐渐暗淡，一盏盏灯光开始亮起。乔治问我能不能以后再来的时候把照片带给他们看看，或者寄给他们，我欣然答应。因为没有电脑，也没有Email，乔治给我写下了这里的地址和他的电话号码，而我小心翼翼地在拍照时不遗漏任何一位老人，以免他在收到照片时感到失落。

　　邻居们走过时，都会热情地和老人们打招呼。后来，一对阿根廷情侣和一个骑山地车的雅典小伙子也加入了我们的晚餐聚会。这是我在雅典唯一一段能够完全放松警惕的时光。

　　一起下山的时候，雅典小伙子问我：你喜欢希腊吗？我想了一下，说：是的，我喜欢这里，让人印象深刻。我也喜欢所有在我镜头里留下笑容的人。也许有一天，我会再来的。

　　最后，我很希望尼克也能够看到这段文字。